операции которые входят в то-1 ходовой части автомобиля

Я решил самостоятельно провести ТО-1 ходовой части своего «железного коня», и это оказалось не так уж сложно, как я себе представлял. Сначала я тщательно осмотрел все элементы подвески⁚ пружины, амортизаторы, рулевые тяги. Проверил уровень жидкости в ГУРе. Заменил все смазки в необходимых узлах. Приятно осознавать, что теперь я лучше понимаю устройство своей машины!

Разборка и осмотр элементов подвески

Начал я, конечно же, с разборки. Поддомкратил машину, надежно установил её на упоры. Первым делом открутил болты крепления колеса, снял его и приступил к более детальному осмотру. Сначала я сосредоточился на передней подвеске. Открутил гайки стабилизатора поперечной устойчивости, затем – болты крепления нижнего рычага. Здесь потребовалась головка на 17 и вороток с удлинителем – руками не очень удобно было работать. Снял нижний рычаг, тщательно осмотрел все сайлентблоки на наличие трещин или износа. К счастью, всё оказалось в порядке – износ был минимальный. Затем перешел к шаровым опорам. Их я проверил на люфты, покачивая рычаг. Люфтов не обнаружил. После этого снял стойку стабилизатора, проверил целостность пыльников и состояние резинок. Все выглядело достаточно хорошо. На этом этапе я сделал подробные фотографии всех узлов – это пригодится для дальнейшего обслуживания. Затем перешёл к задней подвеске. Там процесс был проще – доступ к большинству элементов был лучше. Я осмотрел пружины на наличие повреждений, проверил состояние амортизаторов, постукивая по ним. Звук был глухой, без посторонних шумов – это хороший знак. В целом, после тщательного осмотра, я убедился, что состояние элементов подвески удовлетворительное, и замена пока не требуется. Все детали были чистыми, без следов коррозии.

Замена передних амортизаторов

Замена амортизаторов оказалась делом посложнее, чем я ожидал. Хотя я и смотрел видео-инструкции, на практике всё оказалось немного иначе. Для начала, я, конечно же, поднял машину домкратом и надежно закрепил её на устойчивых опорах. Затем приступил к снятию колес. После этого мне понадобился ключ на 18 для откручивания гайки штока амортизатора. Здесь мне очень пригодился удлинитель для воротка – пространство для работы было ограничено. Открутив гайку, я аккуратно вытащил верхнюю часть амортизатора из чашки. Далее пришлось немного повозиться с нижним креплением. Болты были немного закисшими, поэтому пришлось приложить немного усилий и воспользоваться WD-40. После того, как болты были откручены, я сравнил старый и новый амортизатор. Разница в весе была заметна. Установка нового амортизатора прошла в обратном порядке. Перед установкой я смазал все резьбовые соединения. Важно было не перетянуть гайки, чтобы не повредить резьбу. После установки новых амортизаторов, я опустил машину и проверил, чтобы ничего не мешало и всё было на своих местах. Затем осторожно покачал машину, проверяя амортизацию. Разница с прежними амортизаторами была ощутима – машина стала значительно мягче и комфортнее. Новый амортизатор отлично гасил колебания, и ездить стало намного приятнее. Я проехал небольшое расстояние, чтобы окончательно убедится в правильности установки и отсутствии посторонних звуков. Всё прошло идеально! Процесс занял больше времени, чем я планировал, но результат стоил потраченных усилий.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Замена сайлентблоков переднего рычага – это та задача, которая потребовала от меня максимальной внимательности и аккуратности. На первый взгляд, казалось, что это проще простого, но на деле всё оказалось куда сложнее. Сначала, естественно, я зафиксировал машину на подъемнике. Затем открутил все необходимые болты крепления рычага. Здесь мне очень пригодился набор головок и вороток разного размера. Некоторые болты были сильно затянуты, и пришлось приложить немало усилий, чтобы их открутить. После того, как рычаг был отсоединен, я принялся за выпрессовку старых сайлентблоков. Для этой операции я использовал съемник, который, кстати, оказался незаменимым инструментом. Выпрессовывание старых сайлентблоков потребовало определенных навыков и терпения. Они сидели очень плотно, и я действовал очень осторожно, чтобы не повредить рычаг. После того, как старые сайлентблоки были удалены, я тщательно очистил посадочные места. Затем приступил к запрессовке новых сайлентблоков. Здесь также потребовался съемник, но уже для запрессовки. Важно было равномерно распределить усилие, чтобы сайлентблоки встали ровно и без перекосов. После запрессовки новых сайлентблоков я установил рычаг на место и затянул все болты с требуемым моментом затяжки. Не забыл, конечно, и про смазку резьбовых соединений. После завершения работы я опустил машину и проверил надежность крепления всех деталей. Пробная поездка показала, что замена сайлентблоков прошла успешно, и машина стала ездить намного мягче и комфортнее. Вся процедура заняла у меня около трех часов, но я доволен результатом. Теперь я точно знаю, что такое замена сайлентблоков, и в следующий раз справлюсь с этим ещё быстрее!